L'Atlantique arrive à Cascais sans grande cérémonie : une baie, une plage de pêche avec des bateaux tirés sur le sable, et une promenade qui s'étend à plat sur trois kilomètres en direction d'où vous venez. La ville se trouve à un peu plus d'une demi-heure de Lisbonne en train, qui longe l'eau presque tout le long, et la journée entière peut se faire sans voiture, sans réservation et, après quelques jours sur les escaliers de Lisbonne, sans colline. Voici l'ordre dans lequel je le ferais, avec les fermetures et le vent notés pour ne pas vous surprendre.
Prenez le train et asseyez-vous à gauche
Les trains partent de Lisbonne de Cais do Sodré environ toutes les vingt minutes et rejoignent le bout de la ligne à la gare de Cascais en une quarantaine de minutes. Achetez vos billets aux machines avant de monter ; une carte rechargeable coûte un petit montant unique, puis vous la rechargez au fur et à mesure, ce qui est moins cher et plus rapide que d'acheter des billets papier deux fois. À l'aller, asseyez-vous à gauche. La ligne longe le rivage pendant la majeure partie de la seconde moitié du trajet, en passant devant les plages et le fort, et vous profitez gratuitement de toute la côte.
La gare de Cascais vous place à deux cents mètres de la baie. Presque tout dans cet article se trouve dans un rayon de deux kilomètres de ce quai, sur du plat. La seule exception est la plage sauvage à l'extrémité, mais il y a une piste cyclable et un bus pour y aller. Si vous séjournez dans la capitale et que vous venez juste pour la journée, c'est la façon raisonnable de faire : organisez la journée autour du train et gardez votre chambre en ville. Notre recherche d'hôtels à Lisbonne couvre les quartiers les plus proches de Cais do Sodré, la gare à laquelle vous voudrez pouvoir vous rendre à pied à huit heures du matin.
Trois kilomètres plats sur le Paredão
Commencez par la promenade, avant que la lumière ne devienne dure. Le Paredão Cascais–Estoril (le chemin du front de mer, qui commence à la Praia da Conceição juste à l'est de la baie) est une promenade de trois kilomètres, large et sans marches, qui va de Conceição à la Praia da Azarujinha, environ quarante minutes à pied. Elle passe par les plages de la Duquesa, Moitas et Tamariz et deux piscines océaniques gratuites, Alberto Romano et Tamariz, remplies par la mer et ouvertes à tous. Il n'y a ni marches ni dénivelé, ce qui la rend accessible en fauteuil roulant, avec une poussette ou à un groupe de quinze personnes marchant à des rythmes différents. Des gares ferroviaires sont situées à intervalles réguliers le long de la ligne, ce qui vous permet de marcher dans un sens et de revenir en train d'où vous êtes fatigué.
Environ aux deux tiers du chemin, à la Praia do Tamariz, Santini (front de mer de Tamariz) prépare des glaces selon la recette originale d'Attilio Santini depuis 1949, sans additifs artificiels, avec plus de vingt parfums. C'est un service au comptoir sans vraiment d'endroit pour s'asseoir, alors traitez-le comme une file d'attente plutôt qu'une étape ; 4–7 € le cornet, et la file avance plus vite que sa longueur ne le laisse penser. En saison, il reste ouvert jusqu'à minuit, ce qui en fait un meilleur plan pour le soir que pour midi.
Quatre petits musées, tous fermés le lundi
Cascais garde ses musées proches les uns des autres et peu chers, et chacun d'eux ferme le lundi. Organisez-vous en conséquence et la journée fonctionne ; ignorez-le et vous passerez votre lundi à regarder des portes verrouillées.
Casa das Histórias Paula Rego (à environ dix minutes à pied de la baie, sur une montée douce) est celui à privilégier. L'entrée est de 5 €, il ouvre du mardi au dimanche de 10 h à 18 h avec dernière entrée à 17 h 40, et il abrite l'œuvre de la peintre portugaise à la réputation internationale la plus large de ces cinquante dernières années, dans un bâtiment (tours rouge foncé, galeries éclairées par le haut) qui justifie à lui seul la marche. Il y a un auditorium, une librairie et une cafétéria, les visites sans réservation sont possibles, et les groupes souhaitant une visite guidée doivent réserver. Si le temps se gâte, c'est l'heure intérieure la plus fiable de la ville.
Museu Condes de Castro Guimarães (dans le Parque Marechal Carmona, à l'ouest du centre-ville) a ouvert en 1931 et est une folie balnéaire d'un homme riche conservée à peu près telle qu'il l'a laissée, autour de 5 € pour entrer. Les heures sont du mardi au vendredi de 10 h à 17 h et le week-end de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Les pièces sont petites et densément meublées, donc un grand groupe est séparé à la porte et filtré par lots. Le parc autour est gratuit, ombragé et assez grand pour absorber tout le monde pendant qu'ils attendent.
À cinq minutes plus loin sur la pointe, Santa Marta Lighthouse Museum (pointe de Santa Marta) est un phare en activité transformé par les frères Aires Mateus en quelque chose de compact et de net, avec de véritables lentilles de Fresnel à l'intérieur. Environ 3–5 €, gratuit certains jours municipaux, ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, fermé les lundis et jours fériés. La montée de la tour est le hic : du jeudi au samedi uniquement, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 16 h, et le nombre de personnes sur les escaliers est limité, c'est donc plus une affaire de couples et de paires qu'une sortie de groupe.
Cidadela de Cascais Art District (dans les murs de la forteresse près de la marina) est gratuit à explorer, avec des ateliers d'artistes en activité et des salles de projets derrière les remparts, faisant partie du quartier muséal de la ville. L'accès aux ateliers dépend de qui est présent et si vous avez appelé à l'avance, donc un groupe qui se présente sans prévenir verra surtout des cours. L'exception est le premier samedi du mois, quand les galeries ouvrent toutes gratuitement de 16 h à 19 h ; si vos dates en couvrent un, déplacez les choses pour en profiter.
À l'ouest le long de la route côtière jusqu'au trou souffleur
De la baie, il faut environ deux kilomètres à l'ouest pour atteindre Boca do Inferno (la route côtière hors de la ville), une grotte marine effondrée où l'Atlantique se précipite dans une arche rocheuse et, par grosse houle, fait un bruit que vous sentez sous vos pieds. Gratuit, sans billet, ouvert toute l'année, avec des chemins pavés et des plates-formes à rambardes qui gèrent les groupes de touristes sans que personne ne fasse la queue. Allez-y par mauvais temps plutôt que par temps calme, car sur une mer plate, c'est une belle pièce de géologie et pas grand-chose d'autre, et attendez-vous à ce que la plate-forme inférieure soit cordonnée précisément quand la mer fait ce pour quoi vous êtes venu. Les étals d'artisanat du Mercadinho Boca do Inferno sont juste à côté des rambardes. La marche sur la route côtière est en pavés tout du long, ondulante mais jamais raide ; comptez vingt-cinq à trente minutes.
Mar do Inferno (juste à Boca do Inferno) est tenu par la même famille depuis près de cinq décennies et se trouve directement sur cette promenade, ce qui fait du déjeuner ici une affaire de ne pas avoir à planifier. C'est une grande salle qui accueille régulièrement de grandes tables, donc c'est adapté aux groupes. Réservez, et notez que c'est fermé le mercredi. Ouvert de 12 h 30 à 22 h 30 sinon. Le poisson et les fruits de mer sont vendus au kilo, ce qui est normal sur cette côte et continue de surprendre : montrez ce que vous voulez, demandez le poids et le prix au kilo avant qu'il ne parte sur le gril, et ajustez alors plutôt qu'à la fin. Comptez 45 à 80 € par personne une fois que les fruits de mer sont impliqués.
Encore un kilomètre environ, Casa da Guia (Guia, sur la route de Guincho) est un complexe au sommet d'une falaise de restaurants et de boutiques indépendants autour d'un jardin partagé. Les terrasses surplombent l'eau, acceptent sans réservation et coûtent 20 à 45 € par personne ; l'entrée est gratuite. Cela règle les disputes : six personnes qui ne peuvent pas se mettre d'accord sur la cuisine peuvent commander dans différentes cuisines et s'asseoir à la même table. Les boutiques sont accessoires ; le bord de la falaise est la raison de venir.
Guincho, à deux roues ou en bus 415
La piste cyclable Cascais–Guincho (vélos MobiCascais / biCas) (kiosques à la gare, à l'EcoCabana et près du phare de Guia) est une piste dédiée avec presque aucune circulation, environ dix kilomètres aller-retour. Les vélos municipaux sont gratuits ou presque une fois que vous êtes inscrit auprès de MobiCascais ; les magasins privés de location facturent environ 15 à 20 € par jour et ne manquent pas de vélos. Ce dernier point compte : les vélos à un kiosque sont en nombre limité, donc un groupe de huit arrivant à onze heures peut en trouver trois. Allez-y tôt ou louez en privé. Le vent de face à l'aller est réel et constant ; acceptez que le trajet aller soit l'effort et le retour la récompense.
Praia do Guincho (dans le parc naturel, au bout du chemin) est le contraire des criques abritées en ville : une longue plage atlantique exposée, bordée de dunes, avec un grand parking, quelques euros pour se garer, et le bus 415 depuis Cascais si vous préférez ne pas pédaler. Guincho Norte et Sul ont tous deux le statut Pavillon Bleu pour la saison 2026. Soyez honnête avec vous-même à propos de l'eau, cependant. Le vent Nortada se lève au fil de l'après-midi et il y a des courants de retour, donc pour la plupart des visiteurs, c'est une plage de promenade et d'observation plutôt que de baignade. Les maîtres-nageurs sont de service pendant la saison de baignade officielle, du 1er mai au 30 septembre.
Si vous voulez vraiment vous baigner, faites-le avec quelqu'un qui connaît la vague. Moana Surf School (plage de Guincho) enseigne ici depuis 2003, limite les cours à six par instructeur et répartit les plus grands groupes entre les instructeurs ; les cours collectifs commencent à 35 €, les particuliers à partir de 80 €, et environ quatre-vingt-dix pour cent de la session se passe dans l'eau plutôt que sur le sable. Réservez à l'avance, car les week-ends de septembre se remplissent. Pour un débutant, c'est le moyen sensé de rencontrer une vague de cette taille, et pagayer seul ne l'est pas.
Au-dessus de la plage, Fortaleza do Guincho (dans le fort à l'extrémité nord de Guincho) détient une étoile Michelin dans le guide 2026 sous le chef Gil Fernandes, et l'étoile dure maintenant depuis vingt-cinq ans. C'est une cuisine atlantique dans un fort Relais & Châteaux, €€€€, donc attendez-vous à 150 € ou plus par personne avec du vin sur les menus de dégustation. Réservez bien à l'avance. La salle à manger est petite, donc un groupe de huit devrait soit demander un dîner privé, soit manger au restaurant décontracté Spot de l'hôtel. Le déjeuner est la version que je prendrais : il transforme une matinée de plage venteuse en une occasion et vous laisse encore l'après-midi.
Une heure sur l'eau
Four Adventures (Marina de Cascais, à dix minutes à pied de la gare) propose des sorties en semi-rigides depuis la marina sur plusieurs itinéraires (sud pour les dauphins, nord le long de la côte protégée, est vers le phare de Bugio) pour 40 à 60 € par personne, sur une à trois heures. Ils sont explicitement conçus pour les groupes d'amis, les entreprises et les sorties de travail, avec des itinéraires et des durées sur mesure, ce qui est plus rare qu'il n'y paraît. Comprenez ce qu'est un RIB avant de réserver : c'est rapide, c'est mouillé, et ça tape. Parfait pour un groupe valide ; à éviter pour quiconque voulait une croisière tranquille avec un bastingage sur lequel s'appuyer.
Dîner sans réservation, et dîner avec réservation
Mercado da Vila (deux rues derrière la baie) est un marché municipal actif le mercredi, samedi et dimanche matin, ouvert dès 06h30 et se terminant vers 14h00, et la nuit il se transforme en hall de comptoirs de restaurants. Places assises communes, plusieurs cuisines, sans réservation : c'est l'endroit le plus facile en ville pour nourrir un groupe mixte de dix personnes arrivées affamées à vingt heures. Les produits sont bon marché ; un repas de fruits de mer au Marisco na Praça à l'intérieur, où vous désignez le comptoir de glace et c'est vendu au poids, coûte 25 à 45 € par personne. Ce comptoir est ouvert tous les jours, de midi à minuit.
Hífen (sur la route du front de mer) est l'option avec table réservée : plats portugais modernes à partager (crevettes, patelles grillées, salade de poulpe), une carte de cocktails sérieuse et une vue sur la baie, à 30 à 45 € par personne. Le bar en bas a des tables hautes et convient à un groupe debout avec des boissons ; la salle à manger à l'étage est petite et nécessite une réservation, surtout le week-end. Ouvert de midi à minuit du jeudi au dimanche, avec une pause l'après-midi du lundi au mercredi, alors vérifiez la veille avant de vous y rendre à quatre heures.
Il n'y a pas de politiques de porte à respecter ici. Personne ne va regarder vos chaussures. Ce qui vous limite, c'est la taille des tables, les jours de fermeture et les jauges : les escaliers du phare, les créneaux guidés de Paula Rego, les studios de la citadelle, les kiosques à vélos.
La partie pratique
Transport : le train de Cais do Sodré circule environ toutes les vingt minutes, met environ quarante minutes dans chaque sens, et les derniers services circulent tard. À Cascais, vous pouvez tout faire à pied sauf Guincho, qui est accessible par le bus 415 ou la piste cyclable. Une voiture est un inconvénient, car le centre-ville est largement piétonnier et se garer près de la baie en été est un sport.
Les cartes bancaires fonctionnent presque partout, y compris dans les musées et les comptoirs de restaurants. Emportez quand même 30 à 50 € en espèces pour les étals du marché, les stands d'artisanat à Boca do Inferno et le petit kiosque occasionnel.
En matière de timing : les musées ferment le lundi ; Santa Marta ferme aussi les jours fériés et n'ouvre sa tour que du jeudi au samedi. Mar do Inferno ferme le mercredi. Hífen ferme l'après-midi du lundi au mercredi. Le marché est ouvert les mercredis, samedis et dimanches matin. Les galeries de la citadelle sont toutes en entrée libre le premier samedi du mois, de 16h à 19h. Roulez jusqu'à Guincho le matin avant que le Nortada ne se renforce, et gardez la promenade pour la fin d'après-midi quand la lumière arrive latéralement.
En matière de budget : une journée sobre (train, le Paredão, Boca do Inferno, un vélo municipal, un gelato et un dîner au marché) revient à environ 35 à 45 € par personne tout compris. Ajoutez deux musées et un vrai déjeuner de fruits de mer et vous atteignez 90 à 120 €. Un cours de surf ou une sortie en RIB ajoute 35 à 60 € ; un déjeuner au fort fait dépasser les 200 € pour la journée.
Si vous intégrez cela dans un séjour plus long, le guide de Lisbonne a le côté urbain du voyage : où vous installer, et quels jours méritent d'être gardés libres pour la côte.
