Il numero 28 è la più corta ferrovia panoramica d'Europa che si finge una linea di autobus: nove chilometri di binario a scartamento ridotto, posati quando le macchine non entravano in queste strade e ancora oggi non ci entrano, condivisi oggi da pendolari in ritardo, turisti che filmano dai finestrini aperti e un conducente che ha sentito ogni click di fotocamera mille volte. Sale lungo la spina dorsale di Graça, infila i vicoli di Alfama con centimetri di spazio da entrambi gli specchietti, si appiattisce attraverso Baixa e Chiado, e finisce la corsa davanti al cancello di un cimitero a Campo de Ourique. Tutti a bordo viaggiano sullo stesso tram per ragioni diverse — ed è questa la rivalità di cui parla davvero questo pezzo: non chi prende il posto vicino al finestrino, ma a chi appartiene davvero la città che attraversa.
Graça e le Alture
Il 28 inizia la sua vera salita all'Esplanada da Graça (Graça), un'ampia e informale terrazza accanto al Miradouro da Graça — ufficialmente Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen — dove la linea fa la sua prima inversione. Questo è il punto per capire l'intero percorso prima di salire: ordina un caffè o una birra (bevande da €2 a €5) al chiosco, prendi una delle sedie di plastica e guarda i tram gialli arrancare sull'ultima salita e girarsi. È una terrazza facile e informale che accoglie un gruppo di sei-dieci persone senza che nessuno resti in piedi, cosa che non si può dire della maggior parte dei miradouros in questa lista.
A dieci minuti a piedi in discesa, oltre un tratto in cui il campanello del tram suona quasi di continuo per liberare i binari dai pedoni, si trova il Mosteiro de São Vicente de Fora (Graça), un monastero attivo con una terrazza sul tetto che ti porta più in alto di qualsiasi altro punto del percorso, eccetto i miradouros stessi. È a pagamento, da martedì a domenica, €8, e la parte adatta ai gruppi è il chiostro piastrellato sotto il tetto — la più grande collezione di azulejos barocchi della città, decine di migliaia di singole piastrelle che raccontano favole e scene di caccia in blu e bianco. Dedica quaranta minuti se vuoi fare sia il tetto che il chiostro con calma.
Direttamente dietro São Vicente, la cupola bianca che vedi già dalla terrazza di Graça appartiene al Panteão Nacional (Santa Engrácia) (Alfama), rimasto per quasi tre secoli un cantiere incompiuto prima di essere finalmente completato e trasformato in mausoleo nazionale. Chiude il lunedì, ingresso €4 (gratis la prima domenica del mese), e vale la pena salire le sue gallerie interne per la vista sul fiume e sui tetti che il tram ha appena attraversato — la maggior parte delle persone fotografa la cupola da un miradouro senza mai entrare, il che è un errore.
Se i tempi coincidono — solo martedì e sabato, dalla mattina al primo pomeriggio — lo spazio tra São Vicente e il Panteão si riempie con la Feira da Ladra (Alfama), il mercato delle pulci all'aperto di Lisbona: mobili, dischi, vecchie piastrelle di azulejo recuperate da edifici demoliti, cianfrusaglie per turisti, vera cianfrusaglia. È solo contanti, adatto a gruppi che non disdegnano di separarsi per curiosare, e sinceramente non vale un viaggio apposta se non ci sei nel giorno giusto — non lasciare che nessuno ti dica che è aperto tutti i giorni.
Le Curve Strette di Alfama
Sotto il Panteão, il tram si getta nel tratto che dà il titolo a questo pezzo: binario unico, curve cieche, specchietti che si piegano automaticamente perché altrimenti sfreccerebbero i muri. La prima fermata che merita una sosta è il Miradouro de Santa Luzia (Alfama), una piccola terrazza pubblica addobbata di bouganville e pannelli di azulejo, che è l'inquadratura più fotografata dell'intera linea — tram, tetti di terracotta e fiume in un solo scatto, ed è esattamente per questo che è affollato già a metà mattina. Vai presto, prima delle nove, o al tramonto quando la luce arriva bassa sul Tejo. È gratuito, gestisce bene i gruppi, ma non è un posto dove aspettarsi spazio vitale a mezzogiorno di luglio.
A breve passeggiata in piano da lì, la Sé de Lisboa (Alfama), la cattedrale di Lisbona, austera all'esterno e vecchia di otto secoli e mezzo, così vicina ai binari che i tram sembrano sfiorare il suo muro occidentale passando — è lo scatto che ogni visitatore su questa linea cerca di fare, cattedrale e tram nella stessa inquadratura. L'ingresso alla chiesa è gratuito e accoglie i gruppi senza problemi; il chiostro, dove gli scavi hanno portato alla luce resti romani e moreschi sotto le lastre, ha un biglietto separato a €5 e vale la pena se hai venti minuti di tempo.
A pochi passi, il Museu do Fado (Alfama) è il museo che spiega cosa stai sentendo uscire da metà delle tascas su questa collina dopo il tramonto. Il fado — il genere musicale malinconico di Lisbona, fatto di una voce e due chitarre — è nato proprio in questo quartiere, e il museo (€5, €2,50 ridotto, audioguide in diverse lingue, adatto ai gruppi) è la differenza tra sentirlo come sottofondo e capire perché suona così. Conta un'ora.
Per il posto migliore da cui osservare la rivalità che il tram incarna — piuttosto che esserne parte — sali al Chapitô à Mesa (Alfama), una terrazza del ristorante direttamente sopra la curva più ripida e congestionata dell'intero percorso, appena sotto il Castello. La prenotazione è consigliata per i tavoli in terrazza, è un pasto seduti €€€ piuttosto che una sosta veloce, e da lassù puoi guardare un singolo tram bloccare il traffico per un intero isolato mentre tutti sotto si sporgono per filmarlo. È la voce più cara di questa lista e quella che meglio spiega il titolo.
Baixa: Dove Finisce la Salita
Il tram si appiattisce e accelera attraverso la Baixa, la griglia ricostruita dopo il terremoto del 1755, e la fermata ovvia qui è la Confeitaria Nacional (Baixa), la pasticceria più antica della città, aperta dal 1829 — più vecchia della linea del tram stessa. C'è un bancone in piedi per un pastel de nata veloce e un caffè (€1,50–3 al dolce) o un vero servizio al tavolo se vuoi riposare le gambe dopo la salita; in entrambi i casi accoglie i gruppi senza problemi ed è una scelta migliore dei caffè turistici generici che le stanno intorno.
A due minuti dai binari, attraverso Rossio, c'è A Ginjinha (Baixa/Largo de São Domingos), un bar di liquori così piccolo che non ha posti a sedere — tutti bevono il loro shot di liquore di ciliegia acida (€1,80–2,20, con o senza ciliegia nel bicchiere) in piedi sul marciapiede fuori. Funziona bene per un gruppo finché nessuno fa storie sulla fila al bancone a muro, ed è la deviazione a cui ogni battuta sull'ingorgo del 28 finisce per portare, perché la strada su cui si trova è una di quelle che il tram deve combattere per raggiungere Rossio.
Chiado, Brevemente
Il 28 costeggia Chiado piuttosto che attraversarne il centro, ma vale la deviazione di cinque minuti in salita per la Manteigaria — Chiado (Chiado), una pasticceria al banco che fa l'altro buon pastel de nata di questa città — Belém prende i bus turistici, qui vengono i locali e chi ha capito che la fila è più corta. I dolci costano circa €1,50, c'è un rapido turnover piuttosto che posti a sedere, ed è una sosta facile per un gruppo che non ha bisogno di sedersi.
Estrela: La Quiete Finale
Dove Graça e Alfama sono tutta folla e pietra di cattedrali, Estrela — l'estremità occidentale della linea — è più calma, più residenziale, e la chiesa a cupola qui riceve una frazione dei visitatori del Panteão nonostante sia altrettanto scalabile. La Basílica da Estrela (Estrela) è gratuita all'ingresso, e la salita alla sua cupola — una delle poche gratuite in città — è aperta al pubblico, cosa che la maggior parte dei visitatori semplicemente non sa. La scala è stretta e a senso unico, quindi si adatta meglio a coppie e piccoli gruppi che a un gruppo di otto che si muove insieme; dividetevi se viaggiate in tanti.
Per la versione seduta e senza fretta del rito della ginjinha, il Solar do Vinho do Porto (São Bento/Estrela) versa porto al bicchiere con un vero servizio al tavolo, senza bisogno di prenotazione per i piccoli gruppi, in una stanza rivestita in legno che sembra un club privato più che un bar. È €€ piuttosto che uno shot da €2, ma è la versione di "un drink veloce a Lisbona" che ti permette davvero di sederti e parlare, cosa che nessun posto in Baixa offre.
Campo de Ourique e il Cancello del Cimitero
L'ultimo tratto del tram attraversa Campo de Ourique, un quartiere piatto e a griglia che sembra un'altra città dopo le colline — marciapiedi larghi, negozi di quartiere, nessuna delle logiche di gestione della folla di Alfama. Il Mercado de Campo de Ourique (Campo de Ourique) è il mercato alimentare dove mandarti una volta finita la corsa: tavoli in comune, una dozzina di banchi che fanno di tutto, dal pesce agli hamburger al vino naturale, e accoglie i gruppi facilmente perché nessuno cerca di tenere un tavolo solo. È il posto naturale dove mangiare una volta che il tram ha fatto il suo dovere.
E poi la linea semplicemente si ferma. Il Cemitério dos Prazeres (Campo de Ourique) è il capolinea vero del 28 — non un belvedere, non una chiesa, un cancello di cimitero, mausolei e cipressi dove le ossa gialle del tram finiscono i binari. È spazio pubblico aperto, gratuito, abbastanza tranquillo perché i gruppi debbano abbassare la voce per semplice rispetto verso chi visita le tombe, ma vale la pena arrivare a piedi fino alla fine piuttosto che scendere a Estrela o in pieno Campo de Ourique — l'immagine finale è esattamente buona come promette il titolo, e saltarla significa non completare mai davvero la corsa iniziata a Graça.
Come usarlo al meglio
Trasporti: Compra una carta Viva Viagem (€0,50, rimborsabile) e caricala con corse singole (€1,85 con la carta rispetto ai €3 in contanti a bordo) o con un abbonamento da 24 ore (€6,60) se prevedi più di tre corse quel giorno — e vorrai più di tre corse. Il 28 circola all'incirca dalle 6 alle 23; evita la fascia 10-13 e di nuovo 15-17 se vuoi un posto a sedere piuttosto che un angolo in piedi schiacciato contro la porta.
Contanti: Porta banconote piccole e monete. A Ginjinha e Feira da Ladra accettano solo contanti, e molti chioschi lungo i belvedere non prendono in modo affidabile le carte.
Tempistiche: Fai l'intero tratto da Prazeres a Martim Moniz una volta, presto — prima delle 9 — solo per il viaggio, senza fermate. Poi fai il percorso inverso visitando i luoghi sopra al tuo ritmo in una giornata intera, prendendo il tram solo per i tratti in salita. La Feira da Ladra esiste solo il martedì e il sabato, quindi organizza la giornata intorno ad essa se il mercato delle pulci ti interessa.
Budget: Una giornata intera che copra tutti i luoghi sopra — trasporti, due ingressi a musei o monumenti, due pause caffè, un pasto seduti a Chapitô o al mercato, una ginjinha e un pastel de nata — costa circa €40-60 a persona, prima di quanto spendi alla Feira da Ladra.
Dove dormire: Graça o Alfama ti mette all'inizio della linea e significa che ogni discesa in tram è avvistamento gratuito; Campo de Ourique è più tranquillo ed economico ma significa iniziare la giornata contro la folla. In ogni caso, inizia con una ricerca hotel a Lisbona, e se vuoi il resto della città oltre questa linea di tram, la guida di Lisbona copre tutto.
