アルファマは、歩いて入ることを強く勧める地区です。最初に気づくのは傾斜で、次に音です。どこか上の方で路面電車が軋む音、シャッターの向こうからの声、コーヒーカップに当たるスプーンの音。1755年の地震でほとんど被害を受けなかったリスボンの地区で、そのためムーア式の街路計画がそのまま残っています。曲がりくねった路地、階段、車が通れない袋小路。サン・ジョルジェの丘とテージョ川の間に挟まれた最も古い地区で、地図はあくまで丁寧な提案に過ぎません。効率ではなく、雰囲気を求めて訪れる場所であり、この地区はそれを繰り返し、しかもできれば上り坂で、思い知らせてくれます。
アルファマで知られていること
アルファマは、リスボンが同時に最も読み解きやすく、最も神話的な姿を見せる場所です。ファド、あの憂鬱でサウダーデに満ちた歌の発祥の地であり、ユネスコも無形文化遺産として認定しています。今でも、この地区には市内のどこよりも多くのファドの店があります。それは感情の密度の高さと、観光客の密度の高さの両方を物語っています。しかし、古い骨格はそのまま残っています。通りは1147年のキリスト教徒による再征服以前のムーア式の計画に従っており、曲がりくねり、階段状になり、現代の格子状の街路なら決してありえないような形で消えていきます。丘の上にはサン・ジョルジェ城、そのすぐ下にはセー大聖堂があり、要塞のように堅牢なロマネスク様式で、周囲の街よりずっと古い時代に建てられました。展望台（ミラドウロ）、28番路面電車、蚤の市のフェイラ・ダ・ラドラ、ドーム屋根の国立パンテオンも加わり、リスボンのほとんどすべての決まり文句を数百年の傾斜の中に凝縮した地区となっています。
アルファマを単なる博物館の展示物以上にしているのは、今も人々が実際に住み、討論し、洗濯物を干し、距離など些細な不便だとばかりにバルコニー越しに叫び合っていることです。昼間はイワシのグリルと乾いた洗濯物の匂いがします。夜になると雰囲気が変わります。シャッターの向こうでギターのチューニングの音、客席が静まるのを待つ食事客たち、歌手が立ち上がり、一音で室内の空気の温度を変える。本当に人が住んでいるのであって、演出されたものではありません。ただ、短期賃貸物件が低地の路地では地元住民の数を減らしています。その緊張感も今やストーリーの一部です。アルファマは、自分がどこにあるか忘れてしまった絵葉書ではなく、ありのままの地区であり続けようとしている街なのです。
食事と飲み物
アルファマでの食事には二つのスタイルがあります。昔ながらのタスカ（小料理屋）と、このロマンチックな地区で予約を取るのがどれほど難しいかをよく知っている、新しくてより洗練されたタベルナです。新しいタイプの最良の一つは、サンタ・アポローニア駅近くにあるわずか27席の小さな店、タベルナ・サル・グロッソです。日替わりの黒板メニューでモダンなペティスコ（小皿料理）を提供しています。炙ったマグロのピカパウ、ガーリックソースのエイ、豚の頬肉など、料理は控えめに聞こえますが、あっという間に満席になり、人気の料理がなくなる前に開店と同時に到着するのが賢明だと気づくでしょう。雰囲気だけで勝負している店が多いこの地区で、サル・グロッソは実際に料理で勝負しています。
セー大聖堂と城の間の路地の奥、ラルゴ・デ・サン・クリストヴァンにあるオ・ヴェーリョ・エウリコは、アルファマとモウラリアの境界に位置し、予約がほとんど市民の義務のように感じられる評判を得ています。ゼ・パウロ・ロシャのネオ・タスカはバカリャウ・ア・ブラス（干し鱈料理）で有名で、店内は自分たちのやっていることを正確にわかっている店ならではの活気にあふれています。席を確保したければ、午後1時前に現れるか、哲学的な諦めを身につけてください。ここは、行列に謙虚にさせられる覚悟がない限り、自発的な遅めのランチに適した地区ではありません。
よりストレートで昔ながらの食事を求めるなら、ラルゴ・ド・シャファリス・デ・デントロ23にあるオ・カルタシェイロがファド博物館の向かいにあり、この地区をテーマパークにしない正直でいつも混んでいるタスカのランチを提供しています。営業時間はだいたい午前8時から午後6時まで。つまり、朝食に来ても、昼食に来ても、お腹が空いて格式ばったものを期待しないなら来てください、ということです。その実用的な正直さは、ここでは一種の贅沢です。
パフォーマンスではなく休憩が必要なら、ルア・デ・サン・ジョアン・ダ・プラサにあるポワ・カフェは最も優しい休憩所です。ソファ、古本、そして地元の流行に気を取られていない感じのする中欧風のメニュー。外は坂道、店内はすべて柔らかな曲線、そんな場所で一杯のコーヒーが二杯になる類の店です。
飲み物については、アルファマは磨き上げられることを便利に拒否しています。ベコ・ド・アルコ・エスクーロの隠れた場所にあるアウトロ・ラドは、12種類の生ビール、数百種類のボトル、おいしいナポリピザを提供しており、良いバーは必ずしも角にある知らせ看板を必要としない証拠です。クラフティ・コーナーはセー大聖堂の隣に移転し、石造りの部屋でリスボンで醸造されたクラフトビールを提供し、「カジュアルに見せよう」と努力しすぎるというジャンルの最悪の罪を回避しています。そして、旧市街中で注がれるサワーチェリーのリキュール、ジンジーニャがあります。これは飲み物というより、小さなベタベタした儀式です。一杯どうぞ。そして上り坂を歩いて、それを運動だと偽ってください。
ナイトライフ
アルファマの夜は音楽中心で、クラブ主体ではありません。それで結構。ここはファドの国、夜は部屋が静まり返る瞬間を中心に構成されます。高級志向のクルーベ・デ・ファド（ルア・デ・サン・ジョアン・ダ・プラサ94）は、マリオ・パシェコのプロフェッショナルなハウスで、ムーア時代の古い井戸と何世紀も前の石壁が部屋に重厚感を与えており、セットメニュー約78ユーロはその一部を説明するに過ぎません。営業時間はだいたい午後8時から午前2時までで、早めに予約すべきです。ディナー＆ファドに対する街の食欲は決して秘密ではないからです。
メザ・デ・フラーデス（ルア・ドス・レメディオス139）はより特異で、その分貴重です。18世紀の教会を改装し、アズレージョのタイルパネルで覆われた空間で、固定のディナーメニューを提供し、真夜中過ぎからは市内で最も親密な空間の一つで歌手が交代で歌います。建築が半分の仕事をし、歌手が残りを担う類の場所です。
パレイリーニャ・デ・アルファマはテージョ川近くで伝統の灯を守り続け、1950年代から営業しています。ベテラン歌手アルゼンチーナ・サントスと長く関係してきました。その連続性には安心感があります。他が再パッケージ化されたこの地区では、それが重要なのです。
生のアマチュアファド「ファド・ヴァディオ」を求めるなら、客の誰でも立ち上がって歌える場所が、ルア・ドス・レメディオスとルア・デ・サン・ミゲルに集中しています。ルア・デ・サン・ミゲル20のア・バイウカは、小さく家族経営で、テーブル数はわずか。だからこそ予約が必要です。タスカ・ド・チコとタスカ・ド・ジャイメは、カジュアルで飾らない伝統を守っています。エチケットはシンプルで絶対厳守です。歌手が歌い始めたら、話すのをやめること。叱られるからではなく、それ以外は野蛮だからです。
アクティビティと見どころ
高いところから始めて、重力に任せましょう。サン・ジョルジェ城は頂上にあり、街で最も素晴らしい全景を誇り、クジャクがあたかも自分が所有者かのように闊歩し、足元にはこの丘が非常に長い間人が住み、守られてきたことを示す考古学的な層があります。入場料は大人約15ユーロ、12歳未満は無料で、たとえふくらはぎが反対しても、眺めは登る価値があります。
そのすぐ下、アルファマの西の門には、1147年から立つセー大聖堂があります。地震で損傷し、再建されました。繊細さよりも要塞らしさが際立ち、この地区にふさわしい。そこから二つの大テラスまで数分です。ミラドウロ・デ・サンタ・ルジアはブーゲンビリアと青と白のタイルパネルがある場所で、人々が長居するのは、眺めが広く、ベンチがあり、光が全てを整えてくれるからです。角を曲がると、ミラドウロ・ダス・ポルタス・ド・ソルは、基本的に屋根越しに川まで広がる巨大なバルコニーです。絵葉書のようなリスボンですが、周囲に十分な生活感があり、スクリーンセーバーになるのを防いでいます。
文化面では、ラルゴ・ド・シャファリス・デ・デントロにあるファド博物館は、ショーを見る前に最適の入門編です。つまり、外に出かける前に訪れてください。歌がより神秘的でなく、人間味を帯びて感じられるでしょう。装饰美術館はラルゴ・ダス・ポルタス・ド・ソルの宮殿にあり、アルジュベ博物館（ルア・アウグスタ・ローザ）はかつて政治犯収容所だった場所で、サラザール独裁政権と抵抗運動の厳粛な物語を伝えています。アルファマは郷愁だけではなく、より厳しい歴史も身近に留めているのです。
上り坂の東側、白いドームの国立パンテオンとイグレジャ・デ・サン・ヴィセンテ・デ・フォーラが地区の上部を支えています。後者のブラガンサ王家の墓と屋上からの眺めは、もう登りたくないと思っても登る強い理由になります。火曜日と土曜日には、パンテオン横のカンポ・デ・サンタ・クララでフェイラ・ダ・ラドラ蚤の市が開かれ、そのエリアは古いレコード、カメラ、アズレージョタイル、リネン、その他ジャンクやお宝が混在する、ゆっくりとしたバザールに変わります。目的は最適化ではなく、ぶらつくことです。
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ショッピングと市場
アルファマは小売の意味でのショッピング地区ではなく、それ故に今も自分らしさを保っています。メインストリートも、チェーン店も、地区がきれいに消費されるように設計された感覚もありません。メインイベントは、リスボン最古の蚤の市、フェイラ・ダ・ラドラで、毎週火曜日と土曜日の午前中から午後半ばまでカンポ・デ・サンタ・クララで開催されます。早めに来て、辛抱強く、値切り交渉の勇気を持って臨めば、古いタイル、レコード、用途不明の真鍮製品、あるいは帰りの飛行機で不気味なほどの満足感を得られるポルトガル製リネンを持ち帰ることができるかもしれません。
市場のない日は、買い物は偶然の産物です。小さな陶器やコルクのアトリエ、観光客向けの缶詰ショップ、時折見かける ginjinha やポルトガルワインのボトル。それで十分です。アルファマは、たくさんの買い物先を提供するよりも、一つの素敵な品と物語を与えてくれる街です。デパートや本格的なショッピングをしたいなら、バイシャやシアードが坂を下ったところに待っています。ここでの本当のお土産は、階段を見上げたり、ドアの向こうで歌手が声を温めるのを聞いたりして、予定外に買ってしまうものが多いものです。
アルファマでの宿泊
アルファマに泊まることは、利便性と個性のトレードオフです。その登り道について正直になる価値があります。この地区は、コーチ交通が通れない通りや保護された古い建物が多いため、大きなホテルではなく、主にブティックゲストハウスやアパートメントが中心です。最も静かで実用的なエリアを求めるなら、サンタ・アポローニア周辺や川沿いの低い路地を探しましょう。雰囲気はそのままに、地下鉄へのアクセスや荷物の移動が楽です。城、サンタ・ルジア、グラサ方面の高台は、最高の景観と静かながらファドの雰囲気が得られます。ただし、帰宅するたびに階段を上る必要があります。
眠りの浅い人は、28番トラムの線路やファドハウスへの近さを特に確認してください。どちらも夜遅くまで薄い壁を通して音が聞こえます。エレベーターの有無も全員が確認すべきです。多くの建物にはエレベーターがありません。料金はおおむね中程度で、シンプルなゲストハウスから改装されたタウンハウスのデザインホテルまで幅があります。以下にアルファマ内で現在追跡中のホテルを掲載します。
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移動手段
アルファマは必然的に徒歩の地区です。ほとんどのエリアは車両進入禁止で、階段、スロープ、石畳で構成されています。2つの地下鉄駅、サンタ・アポローニア駅とテレイロ・ド・パソ駅が丘のふもと、ウォーターフロントにあり、青い線に接続しています。到着や出発には便利ですが、中心部へは急な坂道を上らなければなりません。有名な28番トラムと並行する12番は、この地区を走り、それ自体が見所ですが、遅くて混雑し、スリも多いことで知られています。早朝か深夜に乗り、バッグは前に抱え、移動手段ではなく観光として楽しんでください。
地元のコツは、まずトラムやサンタ・ルジア、城へのアプローチで高台に上がり、その後徒歩で下りながら散策することです。リスボン中心部（バイシャや川沿いの広場）へは徒歩10～15分、または地下鉄1駅です。ウンベルト・デルガード空港まではタクシーやUberで約15～25分、または地下鉄で乗り換えあり。街の中で最も快適でグリップの効いた靴が重要です。なぜなら、カルサダ・ポルトゲーザの舗装は霧雨でスケートリンクのようになり、坂道は容赦ないからです。
アルファマは、支配しようとするのをやめた人に報いてくれます。この地区は、散策し、少し早めに到着し、夕食を長引かせ、言葉がわかる前に歌手の声を聴くための場所です。地図は役に立ちません。それはつまり、この場所が今も脈打っているということです。トラムを追い、洗濯物を追い、雨戸の向こうでギターのウォームアップ音を追えば、アルファマが常にあなたに望んでいた場所にたどり着くでしょう。少し迷って、まさにいるべき場所に。